欧州ブランドのアパレル生産ラインが西にシフト&Nbsp ;国内紡績企業の現況危機

暖かくなってきたが、中国の紡績輸出業界は寒さが消えなかった。2008年の東南アジアへの受注移転に続き、現在、一部の欧州ファッションブランドまた「西撤退」を開始し、本土周辺で適切なメーカーを発掘し、その周辺の多くの国と地域が新たなファッション製造センターになっていることは、国内のアパレル受注企業にまた水を差したに違いない。

欧州ブランドのアパレル生産ラインの西シフト現象について、商務部研究院国際市場部の趙玉敏主任は、「中国の労働力コストの増加に伴い、東南アジアなどとの競争に優位性がなくなり、現在では欧米諸国との差も小さくなっている上、中国の産業チェーンが上流に移動し続けているため、受注が世界各国に移転するのは必然的な傾向にある」と述べた。

　　中国織物輸出入商会の張錫安事務総長も、受注の西移転は現在の国内国際環境の共同作用の結果であり、中国企業が特色ある経済の持続可能な発展を実現するには、単に安価で勝つことはもはや不可能であり、産業のモデルチェンジとグレードアップに頼らなければならないと考えている。

欧州受注還流

「この2年間、受注量は下落しており、昨年は2割下落したが、今年はさらに楽観的ではなく、約6割下落した」。受注業務の80%が欧州のアパレル企業から来ており、今年の受注量については、上海順康アパレルの業務責任者である林氏がため息をついている。彼は、この2年間、中国の中小アパレル企業の生活はますます苦しくなっており、「傷ついている」と形容することができると述べた。

順康服飾に比べて、福建石獅子のある企業の立場はさらに惨憺たるものだった。2年前までアパレル加工業をしていたが、担当者が電子業界に変わったことを電話で知った。同企業の元責任者は、「当初は仕方がなかったが、利益が薄すぎた。2006年にヨーロッパのアウトドアウェアを1着作ると2、300元稼ぐことができ、2009年の最悪の時にはわずか数毛しか残っていなかった。顧客を獲得するためには、一部の注文は儲からなかったが、それでも顧客とは価格の話ができず、結局はしないしかなかった」と話した。

フランスのファッションブランド、ジャン・シエルは最近、海外生産業務をハンガリーに移し、生産責任者のロペス（CelineLopes）氏は記者の取材に対し、こう語った。

これについて、記者が北京の東直門にあるH&M、ZARAなどの欧州国際ブランド専門店を訪れたところ、衣料品の産地はさまざまで、ベトナム、カンボジア、インドネシアのほか、スペイン、トルコ、モロッコ、ブルガリアなどの欧州産地もずらりと並んでおり、かつての「MadeinChina（メイドインチャイナ）」一国独特の光景は消えてしまった。「海外の産地の製品は約90%を占めている」とZARAの売り場でスタッフが紹介した。

労働集約型で知られる紡績業界として、安価な労働コストは一時、中国のアパレル生産企業が他国と競争する「切り札」だった。この「切り札」は2005年から地位が不安定になり、2008年に東南アジア製造業が台頭してからはさらに微々たるものになったが、今では安価な製造は中国から遠ざかっているように見える。

関連統計によると、過去5年間、中国全国の賃金指数は毎年平均15%のペースで増加している。フランシス・ファッション・カレッジ–Institutfrancaisdelamode（IFM）によると、2011年の中国沿岸部の月給水準は2005年の240ユーロから400ユーロに急騰した。

福建省のアパレル加工企業によると、普通のアパレル機械工の現在の最低賃金は1800元に達し、昨年は1500元、2010年は1200元だった。この2年間の労働者の賃金上昇幅はほぼ25%前後だった。

「今から海外と価格競争をすると、私たちには確かに優位性がありません」と、「世界最大のOEM工場」と呼ばれる晨風グループの尹国新会長は、「労働力コストの面では、東南アジア、ベトナムの労働力コストは中国の約半分にすぎません。輸送コストの面では、トルコからスペインまでは3日しかかかりませんが、海運では少なくとも45日かかります」。

尹国新氏は本紙記者に、同社の顧客の90%は米国と日本から来ており、欧州は10%にも満たないため、自分の企業への影響はそれほど大きくなく、今年1、2月の注文は着実に増加しているが、日増しに増加する労働力コストと原材料コストはやはり企業にストレスを感じさせていると告白した。

「コスト上昇は受注移転の影響要因の一つだが、唯一の要因ではなく、欧米諸国はここ2年間不況で失業率が高止まりを続けており、EU諸国は国内の雇用問題を解決するために製造業の還流を切に必要としており、重要な原因でもある」と張錫安氏はさらに分析した。

一部の業界関係者は、欧州の注文移転には自身の市場の需要もあると指摘している。ファッションの流れは目まぐるしく変化する特徴があるため、一部のヨーロッパのファッションブランド「シー撤退」は、主に地元市場のファッション業界のますます急速な変化に対応するためである。

イタリア.下着ブランドLaPerlaのデザイナー、ビアンジ（GiovanniBianchi）氏はロイター通信とのインタビューで、「トルコやチュニジアで服を生産するコストはもちろん中国製よりも高いが、（中国の）昇給幅を考慮すると、実際にはコストもそれほど高くないし、トルコやチュニジアはイタリアにずっと近いので、私たちにとってより便利で、質をよくすることができる」と述べた。

ローエンド注文の移行が大きな傾向に

一部の業界関係者は、中国には熟練した技術労働者と良好な産業環境があり、海外からの注文の移転は一時的かつ局所的なものにすぎないと述べたことがある。このような考え方の影響で、多くの企業はもう1年担げば暮らしやすくなると思っているが、実際の状況は期待ほど楽観的ではないようだが、中・低級オーダー業務を中心とした中小企業の立場は特に懸念されている。

関連データによると、昨年のわが国の織物衣料の輸出台数の落ち込みは深刻で、前年同期比0.5%増にとどまった。今年2月、基数が低いにもかかわらず、織物衣料の輸出は名目成長を回復できず、減少傾向が明らかになった。当月の輸出は前年同期比、前月比ですべて減少し、織物衣料の輸出額は97.1億ドルで、前年同期比で7%、前月比で54.9%減少した。

企業の立場については、張錫安氏も同情しているが、注文数が減少しているにもかかわらず、中国の輸出シェアは現在も欧州市場の40%以上を占めており、これは中国紡績業の全体的な競争力が低下していないことを示しているが、現在現れている注文移転は中国のコスト優位性が相対的に弱まっているだけで、企業がローエンドを放棄して徐々にミドルエンドからハイエンドに邁進する過程で、世界市場の再分業は必然的な過程である。

趙玉敏氏も、この2年間、我が国の加工貿易の伸び率が低下し、一部は国が意図的に調整した結果でもあると考えている。現在の中国企業の技術レベルとコストを見ると、再びミドル・ローエンドの注文をするのはもはや適切ではなく、産業全体がハイエンドに邁進するのが未来の発展方向である。欧州では注文が少なく、要求も高いため、多くの中国企業にとっては割に合わない。

尹国新氏も2009年から、彼の企業は低級衣料品の加工を放棄し、中高級注文を主攻していると述べた。一部の中小企業が悲鳴を上げている間、今年の企業の受注額は下がるどころか12.99%増加した。

これについて、尹国新氏は「価格競争の時代は過ぎ去った。企業は品質、品物から着手し、ハイエンド市場に力を入れ、他の人にはできない製品を作らなければならないという考え方を変えなければならない。それが企業の今後の活路だ」と総括した。

晨風グループのほか、上海順康服飾のような小企業も積極的に動き始め、輸出は国内販売に転換し、これまで海外からの受注生産だけをしていたが、本土ブランドと投入製品の自主研究開発に転向した。「良いデザインがあってこそ良い注文があり、品質が良くてこそ高いことができ、主導権を獲得し、より大きな議論の余地を勝ち取ることができる」と業務責任者の林氏は述べた。企業が自主研究開発を行ってからもうすぐ6年になるが、今はまだ明らかな利益はないが、時間の問題だと信じている。

モデルチェンジとアップグレードの遭難問題

厳しい業界情勢は、多くの企業に、従来の道はもはや通用しないことを認識させ、モデルチェンジとグレードアップは企業が激しい国際競争の中で生存を求めるための必然的な選択である。しかし、モデルチェンジ・アップグレードには大量の資金が必要であり、モデルチェンジしない企業は淘汰される可能性があり、多くの企業がジレンマに陥っている。「モデルチェンジとアップグレードにはハイエンド、ブランドを作らなければならないが、実際にはハイエンド製品の注文は現在のすべての中国アパレル生産企業の需要を満たすことができず、一部の企業が満腹にならないことになる。注文がなければ資金がなく、モデルチェンジはさらに話にならない。これは多くの中小企業、特にマイクロ企業が直面している苦境であり、我が国が産業のアップグレードの過程で直面しているという難題があります。」張錫安氏は述べた。

これに対し、趙玉敏氏も、外国で繊維製品の輸出に対して保護政策と優遇支援政策が次々と打ち出されている中で、企業のモデルチェンジとグレードアップが必要であり、国が一定の支援を与えることも必要だと指摘した。例えば、政府は業界への介入を減らし、貿易の利便化を積極的に提供し、企業の生産性向上を支援し、輸出税還付、物流、原料などの面からできるだけ政策上の障害を取り除き、企業が人為的な原因による取引コストの上昇を減らすことができる。

2カ月連続の下落を経験した後、先日発表された我が国の第1四半期の織物服装輸出データによると、3月の織物服装輸出はついに反発を迎え、当月の輸出は187.9億ドルで、前年同期比13.4%増、前月比93.5%増となった。多くの業界関係者や専門家は、現在の対外貿易情勢は厳しいが、企業が新製品の開発、新市場の開拓、自主ブランドの構築において独自の道を歩み、「人には私がいない、人には私がいる」ことができれば、依然として危険を回避し、紡織製造業のもう一つの春を迎えることができると考えている。