単小利薄綿価格で企業を断ち切るのは難しい&Nbsp ;紡績服の輸出は振興を待つ

第110回広交会第3期の出展主力として、紡績アパレル企業は今年の綿花の価格が高位からほぼ横ばいになるのを見ていたが、まだ楽しめなかった。「周知のように、人民元の切り上げ、労働力コストの上昇、全体的なコストは依然として増加しているが、綿入れ価格の下落のため値上げを口にすることができない」とある広交会の出展者はため息をついた。これまでの高値期の綿花在庫も、一部の輸出企業をコストが高く、値上げが難しいジレンマに陥れた。

　　市場

綿入れ価格が下落すると企業は値上げに反対する

今年に入ってからも綿入れ価格の下落は芳しくなかった。鄭綿はこれまでの34000元/トン近くから現在の20000元/トン前後に下落し、下落幅は40%に達した。昨日、鄭綿先物の主力1205契約は20240元/トンに収まった。

「綿入れ価格の下落という利益は本当に私たちに苦難の言葉をもたらした」浙江省で専門的に作られている。子供服輸出ビジネスの責任者である林さんは記者団に対し、綿入れ価格の下落は、人民元の切り上げや労働コストに比べてすべて相殺され、「輸出オファーは下がらないだけでなく、値上げしたい」と話した。

広東省紡績品輸出入株式会社の責任者である鐘氏も、記者に勘定を計算した。まず、綿の価格は大幅に下がったが、布の価格は下落幅が限られていた。「印刷、染色、織布……一連の加工プログラムを経て、1ヤードの布は1-1.5元下がった。同時に、ファスナー、ボタンなどの補助材料の価格は下がっていない」。

次に、綿現在までの価格は前年とほぼ同じだが、前年の人民元対ドル為替レートは約6.8だったが、現在は6.3前後に上昇しており、「この中間の約0.5元の利益はこのようになくなった」。また、鐘氏によると、この2年間の人件費は20%から30%上昇し、工場は1人の労働者を募集するのに2500元から3000元かかるという。また、現在は労働者の残業意欲が強くなく、工場にエアコンを入れるのはコストだという。「粗利益率は前年比3%から5%低かった」。

鐘氏は記者に、通常、会社は値上げすべきだと伝えた。

　　対応

在庫を備え、サプライチェーンを厳格に制御する

広交会のデータによると、10月31日現在、今回の広交会の累計到着者数は187477人で、前回よりやや増加した。しかし、多くの出展企業は、実際のお客様は多くなく、特に欧米地域のお客様は、実際に座って話す人は少なく、今年の注文は2008年にも及ばないほどで、単小利薄は今回の広交会の「主旋律」だと述べている。

「以前の服の1色は、仕入れ業者少なくとも1000件からの注文で、今では200件の注文も提出されています」江蘇ブリジェニット有限会社の毛君輝対外貿易部部長は、「欧米市場は軟調で、多くの仕入れ業者が将来の市場への期待を下げ、在庫があるまま仕入れ量を圧縮している」と話した。「わずかなコストでそれだけ高くなりますが、お客様との関係を維持するためには受け入れるしかありません」

　税関のデータによると、今年8月の中国の実際の輸出アパレル件数は196.22億件で、前年同期比1.8%増にとどまった。

鐘さんによると、彼らが受け取ったのも短い注文が多かったという。「現在注文しているのはすべて来年3月までの納品で、5月、6月以降の注文は少ない」。

そのためには、企業はコスト削減に工夫を凝らすしかない。鐘氏は記者に、まず、貿易会社である省紡績会社が独自のサプライチェーンを構築し始めたと伝えた。「生地補助材料の調達から検品、出荷配船まで会社が一貫して行っており、工場は私たちに加工だけを担当している」と述べ、「何でも工場に任せていたら、私たちは何の利益もありません」と話した。

次に、原材料の上流でコストを下げる。会社は原料添加剤の供給先を指定し、原料添加剤を集中的に大量に購入する方法を採用して一定の原材料の価格交渉権を獲得した。「指定された生地メーカーと大量に購入することで、生地1サイズあたり0.5元安くすることができます。例えば14元の生地を売っていたが、私たちは13.5元で手に入れられ、コストもかなり下がった」{page _ break}

林さんも、会社は大きくないので、規模的にコストを削減するのは難しいと話しています。現在の綿入れ価格の下落はすでにしばらくの間あり、会社はこれに乗じて近いうちに一定の在庫を多く備蓄するつもりだ。

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EUはまた輸入の敷居を引き上げた

織物はより厳格な原産地表示の試練に直面している

「2011中国・国際紡績服装貿易発展フォーラム」が昨日広交会で開催され、中国商務部の傅自応副部長は会議で、「中国はすでに世界の重要な紡績服装製造センターと輸出大国になっているが、現在、中国の紡績服装業界は革新的な設計能力の不足、輸出価格の優位性の低下、国際的なマーケティングチャネルの不足などの3つの課題。記者が昨日訪問したところ、欧米の貿易障壁が厳しくなっているほか、同業界の輸出にも衝撃を与えていることが分かった。EUはすでに10以上の新規定を打ち出し、更新しているが、米国は織物の原産地の判定基準を随時変更しているという。

「例えば、EU REACH法規（『化学品登録、評価、許可、規制法規』）では、昨年12月に新たに8種類の注目物質リストが追加されたが、2008年に発表された15種類の注目物質リストのうち、13種類の物質が織物と関連している」と武漢エディ社国際貿易部の何亮副社長は述べた。現在、一般的なヨーロッパのお客様は環境保護基準の検査を要求しており、1つの服装の検査費用は2万元以上に達し、簡単なものでも数千元かかる。

紡績商会によると、欧州連合（EU）はこのほど、我が国が欧州に輸出したすべての紡績品の原産地証明書の審査を今年10月24日から廃止する新規則を公布した。利益なのに、企業は「スープを変えても薬を変えない」と笑顔を見せるのが難しい。同証明書を取り扱う前提は、関連する製品の商品検査書を発行することであり、商品検査の費用は低くないことが分かった。

実際、EU繊維原産地表示協定の第2読本は今年、欧州議会で採決された。これは、欧州加盟国が正式に関連協定に署名すると、EUの織物原産地表示が輸入織物の原産地「審判」を行う強制立法になることを意味する。「具体的な操作方法は分からないが、経験によっては製品の商品検査が必要だ」と毛君輝氏は考えている。

何亮氏は、同法案は製品の原産地を重視する一部の消費者の流出にもつながり、一部の製品の「経済国籍」を重視する消費者は、他国の製品の消費を放棄し、中国のOEM受注量の低下を招いていると指摘した。